你的穿搭小幫手

分類: 人物介紹

本單元詳細介紹服裝設計師,希望能讓更多人了解時尚和服裝並不僅僅是表面的光鮮亮麗而已,當中更蘊藏著設計師欲傳遞的思想與價值觀。

Miuccia Prada

人物介紹 | Miuccia Prada |大膽顛覆奢侈品定義的怪美「醜時尚」!

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相信若是對Prada這個品牌稍有認識的朋友應該就會知道,
品牌雖然屬於「奢侈品」的範疇,
但卻不斷挑戰大眾對於「奢侈品」的概念,
今天就來帶大家好好認識品牌的靈魂人物Miuccia Prada。

成長背景

1949年出生於米蘭的Miuccia,
從小就展現出對時尚的熱情以及不安於現狀的反動靈魂,
她在14歲時,就是全校第一個穿著嬉皮風格的人。

大學時她攻讀政治並取得博士學位,
而其中最有名的事蹟莫過於她曾加入義大利的共產黨,
不過和那些穿著牛仔褲與布鞋的黨內同志不同,
鍾情於時尚的她反而喜歡穿裙子,
甚至還會穿YSL的服裝參加示威遊行。

可想而知,
身為一位共產黨員以及女性主義者,
在70年代的社會脈絡下,
這樣的行為明顯是不恰當的。

但即使如此,
她還是無法停止對時尚的熱愛,
所以她最後選擇傾聽自己內心的聲音,
投身於時尚產業,
並於1978年接手由祖父在1913年創立的皮件品牌Prada。

同年她也和情人兼事業夥伴Patrizio Bertelli結婚,
更在他的鼓勵下,開始設計服裝與包款。

左:Patrizio Bertelli;右:Miuccia Prada。

不過在她剛成為設計師時,
內心卻充滿矛盾與衝突,
因為她認為自己的工作非常膚淺,
還好她最後藉由複雜且具思考深度的創意發想過程,
成功擺脫痛苦與掙扎。

品牌理念與風格

1984年,
品牌推出以工業用尼龍布料(Pocono nylon)製成的後背包,
並光榮的在時尚史上刻下自己的名字。

也許有的朋友會對此感到不解,
畢竟以現在的角度來看,
這似乎沒什麼大不了的,
但在當時這卻是個相當激進的創舉,
因為它挑戰了人們對於「奢侈品」的概念。

她讓人們知道,
原來「奢侈品」可以不只是高超精細的工藝以及珍稀昂貴的布料,
更可以是一種抽象的概念或想法,
她成功打破既定印象中,
一個「好」包包所應該具備的正式與雅緻。

1988年,
她正式推出女裝系列,
不過秀後公司的人卻不太滿意,
認為她並不是個真正的時尚設計師,
她應該要更循規蹈矩一點。

後來她也努力嘗試了一陣子,
但最後她還是決定堅持自我,
並果敢表示:
「聽著,從現在開始,
我要做任何我想做的事,
好,我不是時尚設計師,
我就是我。」

一開始大部分的人都不喜歡她的東西,
因為對那些喜歡經典的人來說,
她的東西會讓人感到不安;
但對那些喜愛先鋒前衛的人來說,
她的東西卻又不夠前衛,
不過她卻十分享受這種處於「令人感到不快」和「可能引起眾人好奇」之間的位置。

而這種挑戰既有觀念,
並徜徉於人們舒適圈之外的設計思維,
適用的對象也包括她自己。

相較於其他多數從自身興趣或喜好出發的設計師,
Miuccia的獨特之處就在於,
她非常「享受」那些令她「反感」的事物。

舉例來說,
她就曾以她討厭的高爾夫作為男裝的設計靈感,
因為這樣她就有理由為男裝做出古怪的事物了。

對於這種看似違反直覺的矛盾思維,
她笑笑的表示,
有時當她被她所討厭的事物吸引時,
並不單純只是因為她討厭而已,
更是因為這代表著,
這些東西對她來說是全新的。

而只要她將這些她不喜歡的東西化為創作靈感,
那它們就會變得非常有趣,
這也開啟了許多可能性。

透過上述種種作為,
我們可以很輕易的發現,
雖然品牌定位為「奢侈品」,
但她所追求的從來都不是傳統定義中的「美」或「高級」,
而是「新」。

她表示,
她在做的是把全新的審美帶到時尚界,
而不僅僅是為有錢人做出美麗的事物而已。

而這所謂「全新的審美」,
不只是把不起眼的工業用布料變成高級的奢侈品,
更會反過來將原本精美高級的事物變得「醜」或「怪」。

例如2008年秋冬系列,
她就把傳統中象徵美麗優雅的蕾絲,
以一種具顛覆性的方式呈現,
她肆無忌憚的濫用「美麗」的蕾絲元素,
這也使整體造型與設計不僅稱不上「美」,
甚至還會讓人感到有些不悅。

而另外一個更極端的例子,
就是她和藝術家Damien Hirst的合作,
他們在一個原本十分精美的包包上,
加入了許多不討喜的昆蟲,
用最大膽激進的手法徹底貫徹她的理念。

而這種獨樹一格的設計美學,
也讓她以所謂的「醜時尚」(ugly chic, wrong chic)聞名於世。

不過與其說她在追求醜,
倒不如說她在挑戰美,
甚至是挑戰所有的既定觀念。

在文章前段我曾提到,
她的創意發想過程十分複雜,
具體來說,她會不斷思考、不斷質疑,
並試圖從中創造出全新的事物,
例如,當她要設計一件駝色大衣時,
她就會思考,
「駝色大衣」要怎麼樣才能對抗它本身的觀念,
如此「不斷質疑並挑戰既有規則」,
就是她的設計思維。

以2011年春夏系列為例,
當中的鞋款就是上述理念的完美體現,
不僅推翻了傳統中對於皮鞋的定義,
甚至也領先現在大熱的鞋底改製與雙中底設計好幾年。

結語

Miuccia所領先的並不單單只是設計而已,
更是整個時代精神,
也許在70年代時,
她並不是一個「真正的女性主義者」;
也許在80年代時,
她也不是一個「真正的時尚設計師」,
但在數十年後的今日,
毫無疑問,
她以無數「設計」賦予眾多「女性」更多選擇與權利,
此時,舊時代的桎梏也隨著她所打破的陳腐觀念,
黯然消逝在歷史長河中了。

“All my life is working against the cliché of beauty,
and the necessity and obligation of being sexy, of being beautiful.
And I have nothing against being beautiful and sexy but I like when it is a choice.”

Miuccia Prada

Miuccia Prada懶人包

國家:義大利。
風格:自在穿梭於美醜之間,並重新定義審美的時裝風。
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Ralph Lauren

人物介紹 | Ralph Lauren |“我在做的不是時尚,而是生活”

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若談到Polo衫的話,
十個人中大概有八、九個,
都會很直覺的將它和Polo Ralph Lauren這個品牌劃上等號,
甚至對許多人來說,
這個品牌不僅僅代表著這款經典單品,
更是整個美式生活風格的代名詞,
今天就來為大家好好介紹,
這位一手打造時尚帝國的傳奇設計師。

品牌的創立

1939年出生於Bronx的Ralph,
來自一個猶太移民家庭,
並有著一位靠粉刷油漆維生的藝術家父親。

雖然他沒有遺傳到父親的藝術才華,
但這樣的天份卻以另一種方式呈現,
也就是時尚與穿搭品味。

他從小就對服裝充滿興趣,
並熱衷於嘗試preppy和西部等各種不同的造型風格。

值得一提的是,
其實Ralph Lauren的本名並不叫Ralph Lauren,
而是Ralph Lifshitz,
但因為這個姓聽起來和不雅字眼十分接近,
導致他和他的哥哥都會被同學嘲笑,
所以16歲時,
他就和其中一個哥哥,
一起把姓氏改成Lauren,
取自於同樣來自Bronx,
也同樣為猶太移民的影星Lauren Bacall。

Lauren Bacall

高中畢業後,他半工半讀,
在白天從事銷售工作,
晚上則學習商業相關課程。

60年代時,
他在曼哈頓的Brooks Brothers擔任領帶銷售員,
而當時正流行著素面的窄版領帶,
但他卻想要反其道而行,
設計色彩繽紛的寬版領帶,
不過這個前衛的想法,
卻慘遭公司打臉,
所以充滿理想與抱負的他,
就在1967年成立了自己的領帶品牌Polo。

而這個名稱則是源自於某個偶然的機會下,
他的童年好友Warren Helstein帶他去看馬球比賽,
那裡的場景以及上流社會的一切,
都讓他大開眼界,
所以深受啟發的他,
就向Warren詢問關於品牌名稱的意見。

他打給我,跟我說他要發展自己的事業,
並問我對品牌名稱有什麼想法,
是要取“Players”(運動員)還是“Polo”(馬球)?

我說,Ralph,“Polo” (馬球)絕對是最精英主義的,
幾乎沒有人知道這是什麼,
但每個人都會“Play”(玩或打球)啊!
所以沒得選啊!
一定要取“Players”(玩家或運動員)才行啊!

他說,好,感謝,掰!

而接下來的事你們都知道了!

Warren Helstein

品牌的崛起

展開全新旅程的Ralph,
帶著他那大膽繽紛的寬版領帶來到Bloomingdale’s,
但他們的採購卻告訴他:
「我喜歡你的設計,也會向你下單,
但我不要你的Ralph Lauren標籤,
我要把它換成Bloomingdale’s的。」

可想而知,
這是一個相當艱難的挑戰,
因為對一個處於創立初期的品牌來說,
能夠獲得這麼大的百貨的肯定,
絕對非常值得高興,
但代價卻是要犧牲自己的名字。

對此Ralph的回應是,
蓋上箱子、斷然拒絕。
而六個月後,
Bloomingdale’s主動向Ralph聯絡,
因為他們實在沒辦法找到像他一樣特別的設計。

在領帶大獲成功後,
他也開始製作襯衫,
以搭配他那充滿設計感的領帶。

而這也是一大創舉,
因為在那個年代,
襯衫公司就是專門做襯衫,
而領帶公司也只負責做領帶,
但他大膽打破規則,
將各項單品一手包辦。

隨著其他品項的拓展,
他與Bloomingdale’s的合作也越來越密切,
更於1970年在此開設店舖,
這也是這家傳奇百貨,
第一次為單一設計師開設品牌專門店。

隔年他乘勝追擊,
推出女裝系列,
而標誌性的pony logo也隨之誕生。

1972年,
品牌最具代表性的Polo衫正式問世,
其經典的程度相信不用我多說,
這款讓男女老少都能輕鬆駕馭的跨時代單品,
甚至也已經被紐約現代藝術博物館(MoMA)列為永久館藏了。

另外電影《大亨小傳》(The Great Gatsby, 1974)中,
主角所穿著的粉紅色西裝,
以及《安妮霍爾》(Annie Hall)中,
那套至今依然為影迷們津津樂道的經典造型,
也都為品牌奠定了在時尚界不可撼動的地位。

1981年,
品牌將事業版圖擴張到海外,
同時這也是第一次有美國設計師在歐洲開設獨立店舖,
為Ralph的傳奇成就再添一筆。

然而他並沒有就此感到滿足,
反而更進一步跳脫服裝範疇,
將觸角延伸到寢具、地毯以及和室內裝潢相關的生活領域,
再次首開先河,
成為第一個推出居家系列的服裝設計師。

此外品牌更於1999年進軍餐飲業,
幾乎一手包辦了生活的所有面向,
「時尚帝國」絕非浪得虛名。

品牌風格與理念

而這樣的多角化經營,
並不只是商業上的考量而已,
更是因為他以非常宏觀的角度來看待時尚。

他曾在與Oprah的訪談中表示:

我在做的不是時尚,
而是生活,
我整個職業生涯都在做這件事,
不管是服裝、設計,還是我所做的一切,
都是關於生活,
都是關於人們怎麼生活,
他們想要怎麼生活,
他們怎麼夢想他們的生活,
這就是我在做的。

Ralph Lauren

對他來說,
服裝不僅僅是遮羞蔽體的工具,
更乘載著夢想,
藉由穿上某些特定的服裝,
我們就能更接近那樣的理想,
例如軍裝就象徵強壯、刻苦和英雄。

所以他真正在賣的並不是衣服或生活用品,
而是夢想。

當然每個人的夢想都有所不同,
所以除了我們印象中那種時髦精緻,
象徵上流社會的美式風格以外,
品牌也推出了相當平易近人的有趣設計,
例如這隻號稱全世界最會穿搭的小熊。

它的靈感來自於員工送給Ralph和他哥哥的禮物,
他們幫小熊玩偶穿上有著兩人穿搭風格的服飾,
成為獨一無二的最棒禮物。

而這可愛的小熊也被應用在各種單品上,
巧妙的為較為成熟拘謹的系列注入了童心與年輕活力。

其受歡迎的程度甚至不亞於經典的pony logo,
不僅在和滑板品牌Palace的聯名中搶盡鋒頭,
更是知名設計師高橋盾翻玩的對象。

而除了充滿高雅氣息的美式學院風以外,
粗獷不羈的西部風,
當然也是美國最具代表性的經典元素之一。

於1993年成立的支線Double RL,
以Ralph在科羅拉多州的牧場為名,
將他在當地如牛仔般的生活方式透過服裝完整呈現,
打造出西部迷心目中的夢想世界。

另外有趣的是,
雖然他身為時尚帝國的國王,
但卻完全不在乎所謂的「品牌」。

(以下為逐字稿,建議點擊影片觀看)

Ralph Lauren:
你不需要穿著有品牌的衣服才能擁有價值,
我認為有時候那些時尚受害者們,
都必須穿著有品牌的衣服,
才能證明自己有著良好的品味,
如果你喜愛某些事物,
我喜歡那樣,
因為你正在表達自我。

Voiceover:
如果你以為Ralph Lauren會穿著Ralph Lauren來參加我們的訪談,那我們都誤會大了。

Ralph Lauren:
這件襯衫是我在Kmart買的,
這就是我的信念的最佳體現,
我喜歡它舊舊的感覺,
也喜歡它破壞的部分,
我喜歡它的一切。

Host:
這不是你設計的嗎?

Ralph Lauren:
這不是我設計的。

Host:
我還以為那是……

Ralph Lauren:
不是,我喜歡這件是因為這是擁有我回憶的單品。

Host:
你怎麼會想穿這件來參加今天的訪談?

Ralph Lauren:
因為我希望自己看起來很好看啊!

透過他率真的言行,
我們可以清楚的看到,
「時尚」不僅僅侷限於服裝,
更是一種對生活的態度。

一個人之所以「時尚」,
並不是因為他穿得很「時尚」,
或是對時尚產業很了解,
而是因為他誠實的面對自己、清楚的認識自己,
並以透徹的眼光來看待事物本質,
不受世俗價值影響,
擁有屬於自己的觀點、態度以及獨一無二的風格,
如此,他自然就很「時尚」了。

Style is very personal.
It has nothing to do with fashion.
Fashion is over very quickly.
Style is forever.

Ralph Lauren

Ralph Lauren懶人包

國家:美國。
風格:美式preppy(Polo Ralph Lauren)以及西部風(Double RL)。
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Calvin Klein

人物介紹 | Calvin Klein |那個用內褲征服世界的男人!

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不管你是為時尚深深著迷,還是對時尚嗤之以鼻,
相信大多數的人應該都聽過CK這個品牌,
而理由不外乎就是因為這個:

沒錯!這條有著Calvin Klein字樣的內褲,
早在80年代開始,
就讓無數的人們為之瘋狂,
今天就來好好介紹一下這位大家最熟悉的陌生人。

品牌的創立

1942年出生於紐約的Calvin,
有個開設服裝修改室的祖母,
以及非常熱愛時尚的母親,
至於熱愛到什麼程度呢?

基本上已經可以說是接近瘋狂的地步了,
因為就算在戰爭時,
她也都還是會把她老公賺來的錢全都拿去買衣服!

所以在這樣環境下長大,
Calvin自然也深受影響,
對服裝充滿十足的熱忱。

舉例來說,
他在十歲以前,
就已經會用各種他母親喜愛的顏色做設計;
又或是在大概10、11歲左右的時候,
他偶然得知一位朋友的母親是設計師,
所以就興奮的纏著她,
瘋狂安麗自己的草稿和想法給她。

由於清楚知道自己的志向所在,
所以高中畢業後,
他就到紐約流行設計學院(FIT)就讀,
並於1963年順利畢業。

不過畢業後的他,
並沒有就此一帆風順,
反而從事一份製作廉價服裝的工作,
他對此非常不滿意,
所以他從五歲時就認識的摯友Barry,
就邀請他一起加入他經營的超市生意。

不過Calvin卻十分猶豫,
因為雖然這門生意前景看好,
很可能可以讓他發大財,
但在努力了這麼多年後要他放棄,
實在非常不甘心。

然而現實層面是,
他有女兒要照顧,
而且也確實對目前的工作感到失望,
因為對他來說,
他現在在做的就只是無聊的苦差事而已,
根本不是設計。

所以陷入兩難的他,
決定尋求父母的意見,
他原本預期務實的父親,
會要他和Barry一起做超市的生意,
而母親則會支持他的時尚夢,
但出乎意料的是,
他的母親什麼也沒說,
因為在她開口前,
他的父親就已經要他堅持自己的夢想了。

這寶貴的建議也讓他意識到,
原來真正重要的並不是金錢,
而是對自己在做的事情感到快樂。

所以將煩惱和迷惘一掃而空的他,
只好向他兄弟說聲抱歉,
婉拒他的邀約。

而Barry對此的回應是,
打開超市的收銀機,拿出現金,
遞給他一萬美元(後來又追加兩萬五),
要他好好追尋自己的時尚夢。

不過Calvin認為自己沒有理由拿這筆錢,
所以在堅決表示他們現在是事業夥伴後,
才用這些錢做了以大衣為主的幾套服裝,
並於1968年在紐約的York Hotel租了一間套房,
以供展示與販售。

同年4月4號,
馬丁・路德・金恩在孟菲斯遭人射殺身亡,
這也導致全美各地出現暴動,
而Barry的店也因此遭到破壞,
所以他索性把店全關了,
正式加入Calvin,成為他的合作夥伴。

品牌的崛起與成就

後來十分幸運的是,
當時知名百貨Bonwit Teller的產品經理Donald O’Brien,
因為在飯店搭電梯時搞錯樓層,
所以就來到了Calvin的展場。

他覺得他簡潔的設計相當不錯,
於是就請他們的採購來看,
之後更安排他與公司的總裁見面。

而追求完美的Calvin,
考慮到如果用計程車載的話,
衣服很可能會有皺摺,
所以他就把衣服掛在架子上,
土法煉鋼用推的,把它推到步行約三十分鐘遠的第五大道,
這過程中甚至還有一顆輪子壞掉,
但他還是用決心克服一切,
最後也順利得到了一筆價值五萬美元的訂單。

從此刻開始,
品牌扶搖直上,
在短短一年內就達到超過一百萬美元的業績。

Calvin成功以簡潔洗鍊,
且充滿現代感的休閒服征服大眾,
並成為美國最具代表性的極簡設計師之一,
而其廣大的影響力,
甚至讓《Vogue》雜誌在1975年時寫道:
「如果你在大概一百年後,
想要一個關於1975年美國風貌的明確描述,
那你就會去研究Calvin Klein。」

1976年他找來《Vogue》的編輯Frances Stein,
加入他的創意團隊,
而這也幫助品牌建立至今依然屹立不搖的形象,
也就是「性感」。

他捨棄了原本常用的硬挺布料,
以及具結構性的設計,
並改用柔軟的緞面、絲綢和亞麻等,
較為性感的材質,
而這也成功引發關注。

1977年時,
他偶然間被問到,
「你會想把你的名字放在牛仔褲上嗎?」
也許在我們看來,
這種「設計師牛仔褲」的概念十分稀鬆平常,
但在當時這卻是個相當新穎的想法。

他覺得這非常有意思,
而且也可以觸及到更多受眾,
所以就和Puritan公司合作,
共同生產牛仔褲,
開啟了「設計師牛仔褲」的狂潮,
並創下一週賣出50萬條牛仔褲的驚人紀錄。

而既然講到牛仔褲,
就不能不提品牌在1980年時,
那支充滿爭議的廣告,
他們找了當時年僅15歲的Brooke Shields出鏡,
當中煽情的台詞也引發話題,
並登上各大媒體版面,
成為時尚史上的經典之一。

而除了牛仔褲以外,
文章開頭時提到的內褲,
也是品牌最具代表性的單品之一,
他在80年代時所拍攝的平面廣告,
甚至讓人們不惜破壞公物,
也要把它偷回家珍藏。

此外就連1985年的經典電影《回到未來》(Back to the Future),
也能見到這樣的橋段。

90年代時,
Calvin對主流審美那種前凸後翹的身材感到厭倦,
所以就找了身材纖細的Kate Moss擔任model拍攝Obsession香水廣告,
並請她當時的男友Mario Sorrenti掌鏡,
他將兩人送到小島獨自拍攝,
而這些真情流露的親密照片,
也成功把「將個人私事變成廣告」的概念,
提升到新的層次。

除了Kate Moss以外,
品牌也找來當時還叫做Marky Mark的Mark Wahlberg共同拍攝內褲廣告,
他穿著一種介於三角褲(briefs)和四角褲(boxer shorts)之間的褲子(boxer briefs),
並順利讓這種款式大受歡迎。

1994年,
品牌推出CK One香水,
成為最早推出中性香水的先驅之一,
而他的廣告也與其他品牌不同,
他將各式各樣的人們聚集在一起,
以表達香水無關乎年齡、性別和種族的概念。

結語

時至今日,
那些當年的創舉,都成為了現在的經典,
並融入我們的生活,成為日常的一部份,
或者可以這麼說,
成為最貼近我們的那一部份,
畢竟「我和我的Calvins之間,什麼也沒有。」

There is a lot of competition, there is a lot of talent out there.
I think maybe the most important thing is finding your own identity,
and even though people say you should be doing this or that.
No, do what you believe.
Even when you are not confident, believe that you know better than what people are telling you to do.
I think that is really important.

Calvin Klein

Calvin Klein懶人包

國家:美國。
風格:用色單純且剪裁洗鍊的極簡時裝風。
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宮下貴裕

人物介紹 | 宮下貴裕 |打破時尚產業中的柏林圍牆!與高橋盾齊名的男人!

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對某些服裝愛好者來說,
宮下貴裕的地位並不亞於高橋盾
今天就來和大家好好聊聊他的故事。

左:宮下貴裕;右:高橋盾。

叛逆的青春

來自東京的宮下貴裕,
從小就對服裝十分著迷,
大約從小學四年級開始,
就會自己去買喜歡的衣服,
另外他也不背小學生專用的書包,
而改用運動背包上下學。

後來他受到穿著DC等美國服飾的哥哥的影響,
所以也買了Levi’s 501,
一腳踏入服裝的世界。

而除了服裝以外,
他也很喜歡音樂、電影和繪畫等,
和服裝相關的事物。

青少年時期的他,
並不是師長眼中的好學生,
他翹課、喝酒、打架,
也抽一些不該抽的東西,
並和朋友在澀谷等地閒晃。

不過這看似狂亂失序的青春卻也不是毫無意義,
由於身旁總是圍繞著很酷的人,
再加上流連於生氣蓬勃的街頭,
這些都形塑了他的美學,
成為另類的時尚教科書。

在被學校退學後,他開始打工賺錢,
並於16歲左右時,
謊報年齡在一家名為Propeller的服飾店上班,
正式開啟了服裝生涯。

踏上時尚之旅

而這時正好也是Nepenthes開始大放異彩的時期(1988年成立),
當時的宮下每個禮拜都會去逛個兩三次,
也因此認識了他的時尚啟蒙導師清水慶三

清水慶三

後者更邀請他到店裡工作,
不過雖然他十分開心,但卻有點猶豫,
因為擁有美國夢的他,更想在美國生活定居,
而不是追求時尚生涯。

所以16歲時他用辛苦打工存來的錢,
飛到夢想中的美國一探究竟,
並到處逛各種不同的服飾店,
而這樣的經驗也激起了他的創作欲,
希望可以為世界留下能長久存在的事物。

後來他回到日本,
並加入Nepenthes,
向清水慶三和鈴木大器學習,
他們一起出差並參加貿易展,
更替Nepenthes設計服裝,
而清水慶三也曾在訪談中多次讚美宮下的天份。

左:清水慶三;右:鈴木大器。

在累積了三年半的經驗後,
他離開該店,
並於23歲時成立自己的品牌Number (N)ine,
品牌名稱取自於John Lennon的幸運數字9 註#1,
而括弧中的N則是Nepenthes的意思。

宮下謙虛的表示,
現在的他有百分之七十都要歸功於清水慶三,
如果沒有他的話,
Number (N)ine很可能就不會存在。

品牌最大的靈感來自於音樂與電影,
例如2007年秋冬系列,
就以Johnny Cash的專輯名稱《Love, God, Murder》為名。

又或是2008年秋冬的My Own Private Portland,
也取名自於電影《My Own Private Idaho》(男人的一半還是男人)。

另外品牌對於細節的處理,
也讓人留下深刻的印象,
不管是背心的內裡還是T-shirt的滾邊,
都融入了跟音樂有關的元素,
此外袖子上的鈕扣也是九顆,
以呼應品牌名稱。

值得一提的是,
他在IG個人帳號中所分享的音樂,
也全都停在第九秒,非常有意思。

2009年他離開Number (N)ine,
因為雖然品牌擁有一票死忠粉絲,
且一年就賺了將近2,200萬美元,
但他並不快樂。

他表示,
Number (N)ine是一個樂團,
也是一家大公司,
而這讓他無法隨心所欲的做自己想做的事,
所以他想要成為完全獨立的設計師,
成為獨唱歌手,
就像John Lennon離開披頭四以成為John Lennon一樣。

在經過一段時間的沉澱後,
他於2010年成立新品牌TAKAHIROMIYASHITATheSoloist,
而正如品牌名稱所說,
他希望能像單飛歌手般,享有完全的創作自由,
自在的透過服裝來表達自我。

他表示,
他只是想做出那種你能夠穿著的獨特服裝而已,
他僅僅是聽從自己的想法,
他不想只屬於高端精品或只屬於街頭潮流,
而是想創造與眾不同的全新事物,
一種結合兩者的時髦事物。

而這番話也確實透過他的設計不證自明,
我們可以清楚的感受到,
比起較為直觀的Number (N)ine,
TheSoloist以一種更成熟內斂的方式,
來詮釋他所熱愛的音樂文化。

舉例來說,
我們剛剛在Number (N)ine看到的五線譜圖樣,
在這一季(FW21)的TheSoloist中,
就以較隱晦的五條皮帶來表現。

結語

熱愛次文化的他,
認為男性傳統服飾看起來全都一樣,
都是海軍藍西裝外套配灰色長褲之類的,
但為什麼每個人都只想看到某種特定類型的男裝呢?
他想做的是那些高橋盾和他一直以來都在做的事情,
也就是多樣性和更廣闊的視野。

他想拓展人們的眼界,
並摧毀牆壁,
就像那座倒塌的柏林圍牆一樣,
他希望這種危險的隔離可以消失,
這正是他想透過服裝來傳遞的重要訊息。

“I still believe that music can change culture.
I just made a song called ‘Dark Shadow.’
The lyrics say, ‘Please, please, please kill me.’
All my work, whether it’s in fashion or music,
is about rebellion and not being conventional.”

Takahiro Miyashita

宮下貴裕懶人包

國家:日本。
風格:揉合音樂和電影等次文化的時裝風。
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註1:

網路上有許多資料(不論中英日文)都顯示品牌名稱取自於披頭四的《Revolution 9》,
但我似乎找不到宮下如此親口證實,
在與《EYESCREAM》訪談中,
主持人問道:「Number (N)ine是個非常好記的名字,它的靈感是來自於披頭四的《Revolution 9》嗎?」
宮下回答:「它是John Lennon的幸運數字,而且聽起來也很讚,此外它也是最後一個個位數字,我不想要雙位數,這也和我在生命中感到自在的位置重疊,個位數中的最後一個數字。」
以上僅供各位參考,
若有其他訪談表示品牌名稱確實出自於披頭四的《Revolution 9》的話,
也請不吝指教,謝謝!

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Thom Browne

人物介紹 | Thom Browne |他設計了讓所有男人都想穿上的西裝!

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若談到重新定義正裝的當代設計師,
毫無疑問,以經典縮衣裝聞名的Thom Browne絕對榜上有名,
今天就來好好聊聊這位顛覆傳統美學的美國設計師。

品牌的起源

在賓州Allentown長大的Thom,
其實在成長過程中,
並沒有受到時尚的洗禮,
他甚至不知道世界上有時尚這種東西,
他從沒想過是誰設計這些衣服,
又是如何被設計出來的,
對他來說,服裝就只是一種日常用品而已。

不過雖然沒有直接受到時尚啟發,
但他律師父親的打扮,
以及他所熱愛的游泳和跑步等運動,
也都間接在日後對他的設計造成深刻的影響。

大學畢業後,
他曾短暫當過商業顧問,
但由於志不在此,
所以後來就搬到洛杉磯追尋演員夢。

而在試鏡與演出商業廣告的同時,
他也對服裝產生興趣,
熱衷於和朋友Johnson Hartig改良古著西裝,
把它丟到烘乾機並重新剪裁,
這也正是品牌標誌性縮衣裝的起源。

左:Johnson Hartig;右:Thom Browne。

這邊順便補充一下,
Thom Browne之所以叫Thom Browne,
其實就是因為在當演員時,
演員工會中已經有人先使用“Tom Browne”這個名稱了,
所以他才被迫將名字改成T“H”OM。

後來在經過多年的努力,
他體認到也許自己並不適合走演員這條路,
所以他搬到紐約,並擔任Giorgio Armani的銷售人員。

不過當時的他,
其實就只是需要一份工作而已,
而這剛好就是時尚。

後來在朋友的介紹下,
他認識了Ralph Lauren,並受到他的提拔,
加入隸屬於該集團的Club Monaco,
成為設計團隊的一員。

有趣的是,
當時他想把自己熱愛的縮衣裝帶到品牌,
不過成果卻十分淒慘,
他表示,他設計了一堆用送的都沒有人要的服裝。

另外由於在此工作的關係,
所以他也認識了幫該牌製作樣衣的裁縫師Rocco Ciccarelli,
Thom表示,他幾乎所有技術都是跟他學的,
更形容他是世上最厲害的裁縫師。

Rocco Ciccarelli

後來Thom觀察到,
當時的休閒服飾在男裝佔有主導地位,
而這也創造了市場空缺,
所以他想要重新引進他熱愛的正裝,
他認為,如果他喜歡的話,
那應該也會有其他人喜歡。

此外當時的西裝都是商務西裝,
也就是爸爸們會穿的那種,
但年輕人們不想穿得跟自己爸爸一樣,
所以他想做出那種,
可以讓他們感覺像在穿T-shirt和牛仔褲一樣年輕自在的西裝。

於是2001年他正式成立同名品牌,
不過當時的他並沒有足夠的資金做出一個完整的系列,
所以他就做了五套西裝,
並穿著它們在街上四處遊蕩,
而當有人問到:「這些衣服要在哪裡買?」的時候,
他就回答:「如果你要的話,我可以做給你。」

而這個機智的策略也成功引發關注,
不過也許是因為這樣的設計在當時看來過於前衛,
以致於他的顧客幾乎僅限於藝術家,
大多數的店舖對此並不買單,
他們都要他加長外套和褲子的長度。

但是他並沒有妥協,
因為他就是想做出那種,
會讓人以全新觀點看待事物的服裝。

他認為,如果你不試著讓正裝有所突破的話,
那這就只會變成另一件平凡的衣服而已,
這樣做並沒有任何意義,
既然如此,那為什麼要這麼做?

幸好還有像Colette和Bergdorf Goodman等具前瞻性的店家,
願意給他機會,
而事實證明,堅持自己是對的。

他在品牌成立三年後開始參加紐約時裝週,
時至今日,
他的秀也成為了當今時尚界最受關注的焦點之一。

品牌特色

品牌以充滿想像力的時裝秀著稱,
並希望大家不用太認真看待,
因為他只是想透過這些秀來娛樂大家、逗大家發笑而已,
如此才能中和嚴謹製作的商品所帶來的嚴肅感,
畢竟如果每件事都那麼正經八百的話,那就太無聊了。

而正如先前所提到的,
品牌時常從各項運動汲取靈感,
以2020春夏為例,
該系列就出現了籃球、足球、棒球和橄欖球等元素,
此外繽紛的色調、比例誇張的輪廓與鞋子,
以及只剩骨架的雨傘,
也都如他所說的充滿娛樂效果,令人莞爾。

而除了運動以外,
制服與一致性也是品牌相當重要的核心,
其中最具代表性的莫過於2009年秋冬系列,
模特兒們身著相同的造型,
並有如軍隊般整齊劃一的一個口令(鈴聲)一個動作,
呈現紀律的美感。

他認為一致性這件事非常有趣,
因為即使大家都穿的一樣,
但這當中還是存在著每個人獨特的個性。

對他來說,
制服的概念就只是大家理解到什麼是最適合自己的,
並擁有不需要改變的自信而已。

品牌成功的秘訣

最後若要用一句話來總結品牌成功的秘訣,
雖然聽起來很簡單也很老套,
但就是四個字:堅持自我(stay true to yourself)。

他曾多次在訪談中提到堅持自我的重要性:

“The most important thing is to really be true to yourself.
I think sometimes young designers want to please too many people,
or they want to do what is out there now, as opposed to trying to create something on their own.
But if you’re going to do something that’s going to make a difference or be important enough to be around for a long time,
you really have to stay true to what you set out to do.”

堅持自我是最重要的事。
我認為有時候年輕設計師會想取悅太多人,
或是想去做那些當下流行的東西,而不是自己去創造事物。
但如果你想做些與眾不同或重要到足以在市場上長久存在的事物,
那你就必須對你的創作保持真實。

Thom Browne

確實,從在洛杉磯拿古著西裝做實驗開始,
即使中間經歷了Club Monaco的失敗,
以及品牌成立初期的挫折,
但這十年來,
他都堅信這樣的比例與美學是好看的,
他不畏懼外界眼光,堅持自我,
最後終於等到時代跟上他的腳步。

而二十年後,
寬鬆剪裁當道的今日,
他仍堅守品牌美學,不向趨勢妥協,
專注在自己的道路上,寫下屬於自己的詩篇。

Thom Browne懶人包

國家:美國。
風格:以品牌經典的灰色縮衣裝,形成獨樹一幟的Thom Browne風。
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Rick Owens

人物介紹 | Rick Owens |在時裝秀上露鳥的原因居然十分溫馨?!

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不堪回首的過去

人稱暗黑帝王的Rick Owens,
以激進且前衛的設計著稱,
而這樣的設計,其實來自於他充滿悲傷與痛苦的成長過程。

在加州Porterville長大的Rick,
就讀於一所天主教學校,
當時的他是個氣質陰柔且內心纖細的孩子,
而如此溫順內向的他但卻慘遭霸凌,
被同學叫「玻璃」和「怪胎」。

在這種行為舉止必須符合某種期待或規範的環境下長大,
他只能無力的接受並屈服,
偽裝成不屬於自己真正的樣子。

他曾在訪談中表示,
那段日子十分難熬,
其他同學就像畜牲般邪惡,
更在一陣停頓後,面無表情的說道,
在那裡他真的很有可能會上演科倫拜校園事件(校園槍擊事件)。

然而這還不是最糟的,
因為就算回到家中,
他也無法放鬆自在的做自己。

他父親對他的管教十分嚴格,
一直到16歲時,家裡才安裝電視,
在此之前,
他只能聽華格納的音樂,
讀孔子和亞里斯多德的書。

此外,他的父親還是位種族主義者,
更反對同性戀和墮胎(Rick為雙性戀)。

幸好高中畢業後,
他終於可以逃離這樣的環境,
搬到洛杉磯的他,
徹底解放壓抑已久的心靈,真實做自己,
他穿厚底靴、披披肩,
也化妝、擦指甲油,
成為自己心目中理想的樣子。

另外原本學習美術的他,
由於學費太貴、前景不明,
再加上自認為沒有這方面的天份,
所以在兩年後就休學了,
並轉換跑道改往時尚發展。

而在其他學校習得打版後,
他開始在一些抄襲設計師品牌的公司上班,
雖然這份工作並不怎麼光彩,
但這也確實磨練了他的技術。

1994年他成立同名品牌,
並得到當時洛杉磯數一數二時髦的店Charles Gallay的賞識與支持,
隨後更進駐其他位於紐約和波士頓的名店。

2002年,
Kate Moss在法國版《Vogue》中穿了他的外套,
這也引起了Anna Wintour的注意,
並贊助他在紐約辦秀,更於隔年進軍巴黎。

這邊順便補充一下,
由於成長過程過於壓抑,
所以Rick也曾放縱過一陣子,
沉迷於酒精和藥物之中,
嚴重時甚至還需要打電話找私人護士幫忙,
幸好在情人兼事業夥伴Michèle Lamy的幫助下,
他也順利回到正軌。

透過服裝傳遞愛與包容

品牌常以帶有反叛意味的方式,
挑戰傳統中對於美的定義。

例如2014年春夏系列,
品牌選用有別於主流審美的棉花糖女孩作為model,
並以充滿能量與熱情的舞蹈,
向我們傳遞截然不同的美。

Rick表示,
他喜歡提出其他選項,
呈現美有很多不同的方式,
但時尚界僅僅展示其中的一小部分,
所以他想要藉由這場秀,
來強調團結、氣魄、自信與驕傲之美。

此外他認為幽默也是美的特質之一,
而舞者們扳著臉的樣子,
其實是源自於重踏舞(stepping),
目的是恫嚇敵人,
所以這可怕的表情,
也以一種詼諧機智的方式,
嚇跑了傳統的美。

另外不能不提的就是2015年秋冬系列,
這場秀有部分造型露出男性重要部位,
乍看之下這似乎很驚世駭俗甚至寡廉鮮恥,
但其實背後的意義卻相當深遠。

他表示,
這樣做的用意在於:
「讓我們認真考慮一個沒有羞愧的世界。」
「為什麼你父母告訴你生殖器是很醜的呢?」
所有最保守和強烈的反應是:
「真噁心!怎麼會有人想要露出皺巴巴的陰囊?」
以及「為什麼它這麼小?」
他對此感到驚訝,
因為「是誰在你小時候告訴你它應該要大一點?」
「又是誰告訴你它很醜?」

他每天經過公園時都會看到裸露的大理石像,
它們確實是情慾的幻想,
但同時也很優雅且自由,
時尚是思想最先進的美學競技場之一,
而他作為一個參與者,
難道不能使用這種意象嗎?
這難道只有在電影中出現才合理嗎?
這是個很有意思的問題。

在恐懼和羞愧威脅下成長的他,
想要盡可能注入愛的能量,
他想要呈現的,
僅僅是一個沒有恐懼與羞愧的優雅烏托邦。

他表示,
他從沒考慮過取悅大眾,
但他也不想惡意挑釁,
或讓大家感到過度不適,
他在做的真的是關於良善,
是帶有愛意的逗弄。

結語

相信透過上述的說明,
大家應該可以理解,
他那打破常規且看似狂亂失序的時尚秀背後,
其實都是為了傳遞更多的溫暖與包容,
拯救更多那些被世俗價值綁架的靈魂。

他將充滿悲傷與痛苦的成長過程,
轉化為正面的創作能量,
以愛來報復世界的惡。

“Intolerance is something that I lived with for all of my youth and I really resented that.
I resented a conservative intolerance judging me so I retaliated.
My career has been one long act of revenge.
Being able to spread that revenge and that spirit out, that’s too enticing and I can’t resist.”

整個青年時期我都在缺乏包容的環境下長大,對此我十分痛恨。
我痛恨這種保守的單一思想替我貼標籤,於是我展開報復。
我的職業生涯就是一個長久的報復行動。
能夠將這樣的報復與精神擴展開來實在太過誘人,讓我無法抗拒。

Rick Owens

Rick Owens懶人包

國家:美國。
風格:若以Rick自己的話來形容就是:結合glamour和grunge的“glunge”。
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