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今天來和大家聊聊 1940 年代的時尚：）
前言
接續籠罩在經濟大蕭條（Great Depression，1929 – 1939）陰影下的 1930 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1940 年代時尚究竟長什麼模樣吧！
1940 年代的女裝
總括來說，1940 年代的時尚深受第二次世界大戰（1939 – 1945）影響，進展十分緩慢，而法國、英國和美國也都有屬於各自的時尚發展軌跡。一直到 1947 年後，時尚才出現轉機，三者也再度交會。
具體而言，原先在時尚產業佔有主導地位的法國，於 1940 年到 1944 年間被德國佔領，所以有許多時裝屋被迫關閉，例如 Vionnet 和 Chanel 等等。然而，就算有幸繼續營業，法國也和英美等國斷了聯繫，導致他們的設計無法被國際看見，於是包括 Mainbocher 和 Schiaparelli 在內的部分設計師，就選擇離開法國。
幸好，高級訂製服還有富有的巴黎人、外國大使的妻子，以及黑市等各種顧客的支持，因而得以在戰爭期間倖存。
至於在英國方面，由於實施限額配給的關係，所以軍裝（uniform）和實用服裝（utility clothing）就是戰時最普遍的服裝。簡單來說，實用服裝計畫（Utility Clothing Scheme）就是英國政府為了確保戰時吃緊的人力與稀缺的物資能被妥善運用，而推行的計畫。這些實用服裝可以用配給券來交換，比如下方這幾張實用服裝的圖片，就全都是用配給券換來的。
透過圖片我們可以清楚的看到，這些服裝跟 1930 年代一樣有明顯的墊肩與收緊的腰線，但不同的是，由於物料短缺，所以裙擺就上升至膝蓋下方的位置。值得一提的是，其實政府推出的實用服裝都是由 Norman Hartnell、Edward Molyneux 和 Hardy Amies 等，知名英國設計師所設計的，如此民眾才更能接受這種相對樸實的樣式。
接著，我們把鏡頭轉到美國。相對來說，美國限額配給的情況並沒有英國來得嚴重。此外，再加上無法獲得來自法國的設計，這些都激發了美國的設計潛能，使其發揮自身的創造力。
像是 Norman Norell 就用沒有限量配給的亮片來製作洋裝，為陰鬱的戰爭時期注入一絲活力與希望；Claire McCardell 在羊毛和絲綢被限制使用的情況下，改以丹寧和泡泡紗等其他材質來創作；而 Bonnie Cashin 則把靴子改良成一種時尚單品，並在 1944 年生產具原創性的運動服飾。
除此之外，美國的成衣設計師也改善了標準尺碼系統，更開始在服裝中加入標示纖維和洗滌方式的洗標，為成衣的發展作出巨大貢獻。
整體而言，戰時最重要的焦點單品就是頭飾和兩件式泳衣，我們先來看看頭飾。
對於在工廠工作的女性來說，一種叫做“snood”的網狀髮飾可說是必備單品，因為它不僅實用，更能讓穿著褲子和連身服的女性保有女人味。同樣熱門的頭飾還有二戰期間的知名文化符號，鉚釘工蘿西（Rosie the Riveter）所戴的 bandanna。
此外，頭巾也是廣受各階層女性所喜愛的單品，因為它能把頭髮包起來，所以在工作時非常方便，而且也可以省去每天洗頭的麻煩。不僅如此，在用頭巾的時候還能把髮捲藏在裡面，這樣下班時只要把髮捲拿掉，就可以漂漂亮亮的去約會了。
另一方面，在納粹佔領法國期間，女性唯一能為乏味造型增色的方式就是帽子。他們使用原先不會被用來製作帽子的原料，如木屑、紙張和玻璃紙等，來揮灑創意，展現出一種不服輸的強韌生命力。
再來，讓我們聊聊兩件式泳衣。前文提到，為了節約物料，英國實施實用服裝計畫，而美國所頒布的則是一個叫做“L-85”的規定。根據 L-85，泳裝公司必須使用比原先少 10% 的布料來製作泳衣，這就導致泳裝越來越清涼。
到了 1944 年，兩件式泳衣終於誕生，不過基於一種「肚臍不能露出來」的潛規則，所以它的下身是採用高腰設計，但即使如此，這種款式在當時還是相當大膽。雖然對某些人來說，這樣的設計實在是不太檢點，但由於真的沒有其他選擇，所以最後也慢慢被接受。
1946 年，大家十分熟悉的比基尼正式問世，發明它的法國工程師 Louis Réard 以原子彈試爆地點比基尼環礁來為其命名，希望能在時尚界引起爆炸性的迴響。
然而，對當時的人來說，比基尼的設計太過前衛，所以一直到 1953 年，Brigitte Bardot 在坎城影展中穿著比基尼的照片亮相後，比基尼才開始在歐洲流行起來（美國則要到 1960 年代才開始流行）。
殘酷的戰爭在 1945 年劃下句點，不過很顯然的，生活不可能馬上恢復原狀，時尚當然也不例外。戰後幾年，物資依舊短缺，英國的限額配給甚至一直實行到 1949 年才終止。有趣的是，雖然物料依然匱乏，但原先的實用服裝卻還是遭到淘汰，而原因正是 Christian Dior 在 1947 年 2 月所推出的第一個系列。
這個系列包含名為“Corolle”（花冠）和“En 8”的兩條服裝線，當中許多造型都有著自然圓柔的肩線、收緊的腰身，以及以臀墊打造出的豐滿臀部線條，這有別於過往剛硬、男性化的設計，令美國版《Harper’s Bazaar》總編 Carmel Snow 驚呼：「我親愛的 Christian，你的服裝有嶄新的風貌！」（My dear Christian, your dresses have such a New Look!）
這就是改寫時尚歷史的「新風貌」（New Look）的由來。而系列中最具代表性的，莫過於由剪裁精細的白色外套，和廓形寬鬆飽滿的黑色打褶長裙所組成的“Bar Suit”。其奢侈的揮霍布料，以及能展現出女性優雅氣質的輪廓，都滿足了女性按耐已久的時尚渴望，使 Christian Dior 一夕成名。
不過，既然有喜歡這種設計的人，自然也會有討厭它的人。對那些已經習慣實用服裝簡單線條，並以碎布製作衣物的人來說，New Look 那種需要消耗大量布料的裙子，實在是非常浪費。此外，也有部分女性擔心這種裙擺較長、較強調女性氣質的服裝，會威脅到好不容易爭取來的女性地位。
儘管存在上述爭議，New Look 的輪廓還是成功取代寬肩和短裙，成為 1940 年代後期的主流，並幫助巴黎的高級訂製服產業恢復以往榮光。
在大西洋的另一邊，美國則在運動服領域大放異彩，而傳奇影星 Katharine Hepburn 更是這波休閒服風潮的重要推手。熱愛打網球的她常穿襯衫和 blazer 等，較具男子氣概的服裝，不僅如此，她也和先前介紹過的 Coco Chanel 與 Marlene Dietrich 一樣，是率先穿上長褲的先驅。
在此稍作補充，雖然確實有些女性會在從事戰時勞動時穿著長褲，但這純粹是基於實用性的考量，像 Katharine Hepburn 一樣如此理所當然的穿長褲，在 1940 年代時還是相當不尋常。
1940 年代的男裝
接下來，我們看到男裝的部分。可想而知，由於許多男性都上戰場打仗了，所以當時最常見的服裝當然就是軍裝。而在不穿軍裝時，多數男性都選擇穿他們原本就有的西裝，而非買新的。因此，這時的男性時尚基本上跟 1930 年代末期是差不多的。
另外，和女裝一樣，男裝同樣在限額配給的影響下，催生出了實用西裝（utility suit）。為了減省物料，實用西裝的褲子相對較窄且不再打褶，褲腳也沒有翻摺；而袖子上的鈕扣和上衣的貼袋（patch pocket）也都被移除；外套的領片變小、下襬變短，並以單排扣來取代雙排扣。
不過，雖然大部分的男性都穿軍裝、實用西裝，或是本來就有的西裝，但還是有一種極具爭議的男裝風格在這時開始崛起，也就是過去和各位分享過的“zoot suit”。其所引起的暴動就不在此贅述，有興趣的朋友還請點擊連結前往查看。
戰爭結束後，曾為大家專文介紹的夏威夷襯衫，隨著軍人返鄉一同進入美國，並乘著越來越興盛的美式休閒浪潮而逐漸被大眾接受。
其他隨著戰爭結束而流行的服裝還有傳奇影星 Humphrey Bogart 在影史經典《北非諜影》（Casablanca，1942）中所穿的 trench coat（塹壕外套）、美國 Eisenhower 將軍穿過的 peacoat（或稱 reefer coat，大翻領雙排扣外套），以及英國陸軍元帥 Montgomery 著用的 duffle coat（牛角扣大衣）等等，這些單品一直到 70 多年後的今日都還是相當受歡迎。
結語
以上就是 1940 年代的時尚，希望你們會喜歡！
在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。
總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。
藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麽不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。
如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。
Love