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Jil Sander、Dior、Calvin KleinPrada,能夠獲得這些一流品牌青睞的設計師,絕對不是省油的燈,今天就來為大家好好介紹,這位粉絲遍布時尚界與街頭圈的人氣設計師。

成長背景

1968年出生於比利時Neerpelt的Raf Simons,來自一個非常平凡的家庭,他的父母都是工人階級,並住在一個沒有美術館、沒有電影院,也沒有精品店的小村莊(人口只有六千人),而村裡唯一一個和文化有關的事物,就是一家小唱片行,這也是一切的開端,在那裡他接觸到了Kraftwerk和Joy Division等樂團。

不過,雖然受到音樂的洗禮,但村裡保守的風氣卻不允許他們表達自我,他的學校甚至還會禁止穿黑色衣服的人聚在一起。此外,那裡的教育,也很專制的希望把學生栽培成律師或醫生,沒有其他更多元的可能性。身處於這種封閉的環境下,他感覺自己好像與世隔絕,更因此變得憂鬱。

還好後來他從升學輔導人員手中拿到一本指南,上面有著建築與工業設計的入學相關資訊,於是在好奇心的驅使下,他就前往書中刊載的學校一探究竟,而當他一踏進校門時,就被這種截然不同的文化氛圍深深吸引,並下定決心要到這裡就讀。

最後,他順利進入該校的工業設計系,而在這開放自由的環境下,他也意識到,不管他想要學習藝術還是時尚,這全都是有可能的。另外,當時也正好是比利時設計師開始大放異彩的時期,他注意到Walter Van Beirendonck不只會做服裝,更會做面具和傢俱等道具,所以雖然沒有時尚背景,但他還是鼓起勇氣寫信給他,向他毛遂自薦。

後來,他也真的因為工業設計的專業,而獲得在品牌實習的機會,而Walter本人更帶他去巴黎,看Margiela的1990年春夏時裝秀。

生命的轉捩點

這場秀可以稱得上是時尚史中最具顛覆性的秀之一,首先它的地點是一座位於巴黎郊區的半荒廢遊樂場,週遭充滿了快倒塌的建築物以及被恣意塗鴉的牆面。

再來,邀請函的部分也同樣一反傳統,是由當地的孩子們根據「時尚秀」這個主題手繪而成。

而座位的安排則採取先到先得,更大膽打破時尚界高高在上的階級藩籬,開放給當地民眾一同共襄盛舉,所以前排坐的並不是品牌VIP,而是當地的孩子。

另外,由於場地凹凸不平的關係,所以model的台步也走得踉踉蹌蹌,推翻以往扭腰擺臀的既定印象,他們身著白色和透明塑膠製成的服裝,與當時誇張豔麗的主流趨勢形成強烈對比。

而隨著時裝秀的進行,在一旁觀看的孩子們也坐不住了,開始加入model的行列,和他們一起走秀。

後來model也把口袋裡的五彩碎紙(confetti)往空中撒,其中一個model的男友更把小孩抱到model肩上。

如此平等、美好且歡樂的動人場景,也讓第一次參加時裝秀的Raf止不住眼角的淚水,雖然當下的他感到十分難為情,並試圖低頭掩飾,但當他抬起頭來時卻發現,有一半的人也同樣在哭泣。

身為一名學生,Raf總認為時尚是既浮華又膚淺的,但這場秀徹底改變了他,讓他知道原來時尚也能充滿概念性,更能與社會產生連結,這也使他決心成為一位時尚設計師。

品牌風格與理念

1995年他成立同名品牌Raf Simons,並以充滿反叛精神的青年文化以及傳統男裝作為創作靈感,將次文化獨有的能量與精細的剪裁工藝完美結合,以全新方式重新定義所謂的「男子氣概」,而音樂、藝術、圖像和文字等元素,則是品牌貫穿每個季度系列的重要DNA。

例如1998年春夏系列,就有著無政府標誌以及Sex Pistols的專輯封面,而同年秋冬更直接將發電廠樂團的經典造型搬到伸展台。

另外2001年秋冬系列,他從東歐青年禦寒時的疊穿打扮汲取靈感,並融入狂街傳教士(Manic Street Preachers)等樂團的相關圖像。

而該系列中的一件飛行外套,更曾以四萬七千美元的高價售出。

此外2003年秋冬系列中,Peter Saville為Joy Division等各樂團設計的唱片封套,以及2017年春夏系列中,Robert Mapplethorpe的攝影作品,也都向我們清楚闡明了文化對於品牌的重要性。

透過這些次文化符碼,品牌成功傳遞了他們想表達的重要訊息,也就是「個體的驕傲」(Pride in Individuality)。

除了服裝以外,Raf也曾以其他方式來體現這樣的理念,例如1999年和攝影師David Sims合作出版的攝影集《Isolated Heroes》,就紀錄那些他從安特惠普街上找來走秀(SS00)的model,藉由捕捉他們凝視時的神情,來呈現每個人獨有的態度與個性,以不同的載體來詮釋品牌精神。

而如此重視創意的他,更對業界總以商業的角度,來評斷設計優秀與否感到十分沮喪,並於受訪時直言不諱的表達對這種現象的不滿。

(以下內容可參考影片[已為各位選至對應秒數])

我在大媒體讀到的多數評論,不管是線上的還是其他的,他們總是以商業的角度來評斷這一切,我認爲這對所有人來說都十分挫折。

與此同時,我想這也讓你理解到什麼才是真正能讓你感到快樂的事物,所以你也能對此釋懷,但我還是認為這絕非評斷創意工作者是否優秀的標準。

我不認為這跟你有多少支持者有任何關係,或是你的東西賣給了多少家店,又或是你的公司在幾年間成長了多少,我不認為這是對的。

有時候我會看到那種跟屎一樣的系列,但他們還是得到讚賞,就只是因為他們在商業上取得極大的成功。

Raf Simons

我花了一些時間才理解這件事,我心想為什麼他們一直寫那些品牌有多好,當然,他們是廣告商之類的。

我認為對大多數的設計師來說這非常痛苦,老實說我覺得更痛苦的是,「如果有人其實很討厭我的服裝,但卻會說『喔,這品牌很讚,因為它賣很好。』」

但另一方面,當我看到一些評論時也會質疑,也許他們是很大的商業夥伴、他們是廣告商,所以我想他們必須寫些東西出來,就算那個系列跟屎一樣,他們也必須寫這家企業有多好。

Raf Simons

Raf一針見血的指出業界亟需改變的現狀,更維持品牌的獨立來保有創作自由,以此對抗金錢驅動的世界,而這也正是青年精神的最佳體現。

如果你擁有自己的品牌,我認為你確實有權決定是否要維持獨立,大概在90年代末期到2000年初期時,有很多人向我們提案,但作為處於不同立場的創意總監,我理解到把品牌嫁出去有多危險。

我的意思是,在我之前 John (Galliano)就是個很明顯的例子,因為他賣掉了大部分的股份,所以他失去了自己的品牌(被開除),我絕對不會忘記這件事,我心想“Don’t touch my Raf.”

Raf Simons

I want to stay young in the way of thinking. I don’t want to give in with the brands. So many brands gave in. They could start out so interesting, then at the end, commercialized and it becomes a very flat kind of business. They seem to be totally at ease and comfortable with it.

For my brand, I just want to keep on having that typical emotion that I am constantly seeking for. And that means that you sometimes have to give things which they won’t like or won’t be ready for it. But at least it will create a dialogue because it’s going to make them think about what it eventually could be.

Raf Simons

Raf Simons懶人包

國家:比利時。
風格:注入音樂與藝術等青年次文化的時裝風。
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END.
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